Valle del Bove: i belvedere, gli accessi e i divieti

Cosa aspettarsi

Nel 2026 la valle ha ospitato due eruzioni. La prima è cominciata il 1 gennaio da una bocca sopra quota 1900, nei pressi di Monte Simone, ed è cessata la notte fra l’11 e il 12 gennaio: il fronte più avanzato si è fermato a 1365 metri, il campo lavico ha coperto mezzo chilometro quadrato per una lunghezza massima di 3150 metri, con un volume stimato in via preliminare in 4 milioni di metri cubi. La seconda è partita il 6 agosto e ha lavorato molto di più: bocche a quota 2750, 2350, 2100 e 1900 metri, più due effimere a 3060 e 3100, hanno costruito un campo lavico di circa 5,5 chilometri di lunghezza planimetrica, misurata dalla bocca di 2750 fino a quota 1309, per un volume fra gli 8 e gli 11 milioni di metri cubi e un tasso effusivo massimo attorno ai 20 metri cubi al secondo il 18 agosto. I fronti sono scesi accanto a Rocca Capra, Rocca Musarra e Rocca delle Palombe, il 16 e il 17 agosto la cenere è caduta a Fleri, a tredici chilometri dal cratere, e il 23 agosto la bocca di 1900 metri non era più attiva.

Oggi la valle è ferma. Il bollettino settimanale dell’INGV Osservatorio Etneo Rep. 42/2026, sulla settimana dal 5 all’11 ottobre, registra soltanto degassamento a regime variabile dai crateri sommitali e discontinue emissioni di cenere dal Cratere di Nord-Est, con il tremore vulcanico su livelli bassi e nessuna attività effusiva. Il bollettino esce il martedì e vale la pena leggerlo prima di partire: fra due settimane, qui, la differenza può essere enorme.

La valle si è formata per crollo. Lo studio dell’INGV con l’Università di Urbino pubblicato nel 2023 ha datato al radiocarbonio frammenti di alberi trovati dentro il deposito di frana e lo colloca fra il 7478 e il 7134 a.C.: è il primo stadio, un grande collasso di fianco che presso Milo ha lasciato un deposito detritico di circa 4,3 chilometri quadrati, oggi in parte sepolto da lave e piroclastiti. Sopra quel collasso si sono sommati altri cedimenti e l’erosione, lungo tutto l’Olocene. Le pareti sono la ragione per cui i geologi ci vengono: tagliano l’Etna come una sezione e mettono in vista i vulcani che hanno preceduto quello attuale. Il Parco dell’Etna attribuisce le pareti occidentali e meridionali ai centri eruttivi di Trifoglietto, Giannicola, Salifizio-Vavalaci e Cuvigghiuni, e quelle occidentali e settentrionali all’Ellittico, attivo fra 60.000 e 18.000 anni fa. La Serra del Salifizio chiude la valle a sud, la Serra delle Concazze a nord.

Un’eruzione ha lasciato qui il segno più visibile dal basso: quella del 1991-1993, la più lunga del Novecento sull’Etna, che cominciò dalla parete occidentale della valle e la cui colata arrivò nella Val Calanna, sopra Zafferana Etnea, dove fu costruito un terrapieno per fermarla. Le misure di quel terrapieno e degli interventi che seguirono girano in versioni diverse e non le riportiamo. Quello che resta sul terreno è la Val Calanna riempita di lava, e si vede proprio dal belvedere che oggi è transennato.

I percorsi che pubblichiamo stanno tutti sui bordi o sulle vie che li collegano. Il sentiero 727, da Piano del Vescovo alla cresta della Serra del Salifizio, è il più breve e il meno impegnativo: 1,8 chilometri fra quota 1375 e quota 1719, 336 metri di dislivello, poco più di un’ora di cammino. Il Parco dell’Etna lo classifica T, turistico, e dà un’ora in salita. Finisce su un punto panoramico affacciato sulla valle: per chi vuole soltanto vederla, è la scelta più sensata che resti.

Il Canalone della Montagnola, sentiero 703, è invece la via con cui si scende dentro: 4,6 chilometri dalla Montagnola alla cresta della Serra del Salifizio, da quota 2586 a quota 1674, 929 metri di dislivello in discesa, circa tre ore e mezza. Quasi tutto il tracciato sta sopra i 1700 metri, cioè dentro la Zona Sommitale, e con le fasi di preallarme e di allarme la giornata salta. Il sentiero 737, che nella rete del Parco porta il nome di Schiena dell’Asino, collega la cresta alla Montagnola in 2,4 chilometri con 602 metri di dislivello, fra quota 1999 e quota 2600. Dal bordo del Monte Zoccolaro scende poi una variante interna di 802 metri e 169 metri di dislivello, fra quota 1494 e quota 1662: la pubblichiamo, ma si attacca oltre il piazzale interdetto, quindi oggi non è una proposta.

C’è un’omonimia che manda fuori strada. Il sentiero natura Schiena dell’Asino del Parco dell’Etna non è il 737: la scheda dell’ente lo descrive come andata e ritorno di circa 5 chilometri, 250 metri di dislivello, quattro ore, difficoltà media, con partenza e arrivo all’incrocio fra la SP92 e la SP401 da Pedara e Tarderia, nota come Salto del Cane, a quota 1850, e termine contro una scarpata attorno ai 2050 metri, dove sulla cresta, all’altezza del Canalone dei Faggi, ci si affaccia sulla valle. Due cose di quella scheda non tornano: i 250 metri di dislivello fra quota 1850 e quota 2050, e un riferimento alla sbarra di Case Pirao, che sta sul versante nord e appartiene a un altro sentiero. Chi usa quella descrizione sappia che il numero di sentiero non c’è e che i conti del dislivello sono larghi.

Sul bordo settentrionale si arriva dal Rifugio Citelli, a 1730 metri, gestito dal CAI Catania, da cui parte il sentiero 723 verso Serracozzo e la testata della valle. Qui il problema non è il sentiero ma la strada: l’ordinanza n. 41 del 13 agosto 2026 del Comune di Milo ha vietato il transito sulla via Mareneve, da Fornazzo al Rifugio Citelli, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, e ha aggiunto il divieto assoluto di avvicinarsi al fronte lavico a meno di 200 metri. La stampa locale riferisce una riapertura al traffico il 20 agosto 2026, ma l’atto che revoca il divieto non siamo riusciti a trovarlo: prima di programmare quel lato conviene chiamare il Comune di Milo. Il terreno, su tutti i bordi, è poi lo stesso: sabbia vulcanica che scivola, lava a blocchi che taglia le suole morbide, nessuna fontana e nessun albero sopra i 1800 metri. Le creste sono esposte al vento e la nuvolosità si alza dal versante ionico in fretta: i bollettini dell’INGV segnalano con regolarità settimane in cui le cattive condizioni atmosferiche hanno limitato anche le telecamere di sorveglianza. Se la valle è dentro una nuvola, dai belvedere non si vede niente.

Quando andarci

• Da maggio a ottobre per i bordi alti, Canalone della Montagnola e sentiero 737 compresi: prima la neve copre le quote sopra i 2000 metri.
• Da marzo a novembre per il sentiero 727 da Piano del Vescovo, che parte a 1375 metri e resta basso.
• Al mattino presto, sempre. Dai belvedere conta solo la visibilità, e sul versante orientale la nuvolosità risale dalla costa nel corso della giornata.
• D’inverno le creste sono un ambiente alpino, con vento e ghiaccio: non è la stagione per affacciarsi su un bordo esposto.

Cosa portare

• Acqua per tutta la giornata. Sui bordi e nel fondo della valle non c’è un punto di rifornimento.
• Scarpe alte con suola rigida. La lava a blocchi distrugge le suole morbide e la sabbia vulcanica entra ovunque.
• Antivento e uno strato caldo, in qualsiasi mese: le creste prendono vento da ogni lato.
• Traccia GPS e una batteria di riserva. Il telefono prende a tratti, soprattutto affacciati sulla valle.
• Occhiali e maschera antipolvere se nei giorni precedenti c’è stata ricaduta di cenere.